Любой подшипник, включая и генератора, имеет свой срок службы, который зависит от многих факторов, от качества детали до правильности эксплуатации всего узла в целом.
К примеру, перетянутый ремень генератора в конечном итоге быстро выведет подшипник из строя в результате возникшей на него большой нагрузки.
В статье подробно остановимся от признаках неисправности, причины, которые послужили этому и как выполнить замену детали.
Признаки неисправности
Основным признаком износа подшипников генератора является:
- Шум при работе генератора: Самый распространенный признак — это звук, который напоминает гудение, рокот или скрип. При повышении оборотов двигателя шум становиться громче.
- Вибрация: При вращении ремня или вала генератора на ощупь можно заметить вибрацию.
- Потеря ремня привода: Если подшипник заклинивает, это приведет к тому, что ремень соскочит или порвется.
- Визуальная проверка: При осмотре генератора вы можете заметить следы износа, пыль или другие частицы, что указывает на неисправность подшипника.
- Трение: При вращении вала генератора вручную можно почувствовать трение или «шершавость», что также указывает на износ подшипника.
Причины быстрого износа подшипника
Обычно подшипники начинают шуметь из-за недостаточного количества смазки, механических повреждений (разрушения сепаратора, сильного износа дорожек) или же из-за проворота внешней обоймы в своем посадочном месте, хотя случается это очень редко.
Считается, что при отсутствии смазки, достаточно заложить новую, чтобы избавиться от проблемы.
Но это не всегда так, работа данного элемента без смазки сопровождается интенсивным износом, поэтому после закладки новой смазки шум может прекратиться, но ненадолго, подшипник очень быстро выйдет из строя.
Также важно следить за правильным натяжением ремня генератора так как его перетяжка приведет к быстрому выходу из строя подшипника.
В любом случае при обнаружении проблем с подшипниками генератора, лучше сразу их заменить.
Далее рассмотрим, как выполняется замена этих элементов в генераторе автомобиля ВАЗ-2110.
Конструкция генераторов практически одинакова, поэтому последовательность работ будет аналогичной и для генераторов других автомобилей.
Какие подшипники нужны?
Рекомендуется менять передний подшипник (тот, что со стороны шкива) вместе с крышкой. Но в таком случае стоимость ремонта возрастет, причем значительно. Дешевле обойдется просто замена детали без крышки.
Важно отметить, что на более ранних моделях ВАЗ-2110 в генераторе устанавливались подшипники с номерами: передний – 6302, задний – 6202.
На более современных ВАЗ-2110 в генераторе уже использовались подшипники: передний – 6303, задний – 3203.
Передний подшипник.
Комплект: передний и задний подшипники.
Необходимый инструмент
После приобретения новых элементов, можно приступать к работам, но для их выполнения понадобятся такие инструменты, устройства и материалы:
- Ключи рожковые и накидные (8, 10, 13, 27);
- Отвертки плоские и крестовые;
- Съемник универсальный;
- Маркер;
- WD-40;
- Ветоши;
- Тиски;
- Молоток.
Разборка, замена
Подготовив все необходимое можно приступать к работам.
Последовательность действий:
1. Ставим ВАЗ-2110 в гараж или на площадку. Отсоединяем «минусовую» клемму с АКБ. От генератора отсоединяем всю проводку.
2. Отворачиваем фиксирующую гайку и регулировочный винт, полностью задвигаем генератор в сторону мотора и извлекаем его ремень.
3. Откручиваем болты крепления регулировочной планки и извлекаем ее.
4. Забираемся под автомобиль. Демонтируем с авто переднюю часть защиты картера, откручиваем гайку нижнего крепления генератора, извлекаем болт и вытаскиваем генератор.
Все последующие работы выполняются на снятом генераторе.
5. Откручиваем гайку крепления шкива. Сделать это можно несколькими способами. Первый из них – если в валу ротора проделано отверстие под шестигранник. При помощи шестигранника удерживаем вал, а накидным ключом отворачиваем гайку.
.
Если таким способом не получилось послабить крепление шкива, используем второй способ. Сводится он к фиксации ротора при помощи отвертки. Ее устанавливаем в прорези, сделанные в роторе через вентиляционные отверстия.
Зафиксировав ротор, ключом отворачиваем гайку. Если и таким способом не удалось ее открутить, пока оставляем попытки и переходим к дальнейшим работам.
6. Снимает защитный кожух, установленный на заднюю часть генератора. Для этого оттягиваем три защелки и аккуратно извлекаем чехол.
7. Чтобы в ходе дальнейших работ не повредить элементы генератора, установленные в задней части (щетки, регулятор, диодный мост, конденсатор) их лучше снять, открутив болты их крепления.
8. Снимаем заднюю крышку. Она крепится к передней части при помощи 4 болтов. В некоторых моделях головки болтов сделаны под торцевой ключ на 8, у других – под крестовую отвертку.
Предварительно эти болты заливаем WD-40, поскольку они часто закисают. Также наносим метку маркером положения задней крышки к передней. Можно это сделать заранее.
Выкрутив болты отверткой аккуратно отжимаем заднюю крышку и снимаем ее. При этом задний подшипник должен остаться на валу.
9. Если перед этим снять шкив не удалось, после демонтажа задней крышки это сделать можно, зажав ротор в тисках. Если же шкив снят ранее, выбиваем ротор с передней крышки. Для этого на резьбу вала наворачиваем гайку, держа генератор переднюю крышку, ударяем валом с гайкой по деревянной подставке – ротор должен выйти с переднего подшипника. Откручиваем гайку и полностью извлекаем ротор.
10. Выбиваем подшипник с передней крышки. Для этого используем подходящий по размеру отрезок трубы или головку на 27 из набора ключей.
Или с помощью трубы с подходящим диаметром.
Если вы приобрели сразу крышку с подшипником, то будет на много проще.
11. Новый подшипник смазываем и забиваем в посадочное место при помощи старого. Старый подшипник используется как наставка, по нему наносятся удары молотком, пока новый элемент полностью не сядет на место.
12. После этого развальцовываем края крышки, чтобы зафиксировать подшипник в ней.
13. Снимаем с вала задний подшипник. Для этого используем съемник.
Если такого нет, можно воспользоваться обычным рожковым ключом большого размера. Одну губку ключа заводим под подшипник, ротор при этом будет играть роль упора. Используем ключ как рычаг, нанося несильные удары по нему молотком. Ключ необходимо перемещать по кругу, чтобы при снятии он не шел на перекос.
14. Сняв или сбив задний подшипник, на его место устанавливаем новый. Набиваем его до места расположения при помощи наставки из трубки или торцевого ключа. Важно, чтобы при посадке диаметр трубки или ключа был равен диаметру внутренней обоймы подшипника.
15. Перед сборкой еще раз качественно промазываем новые подшипники.
Сборка
Сборка генератора выполняется в обратной последовательности. Сначала устанавливаем ротор в переднюю крышку. Поскольку он в подшипнике будет идти туго, его можно забить, но только через деревянную проставку.
Затем ставим на место заднюю крышку, ее тоже придется набивать, и тоже через проставку из дерева.
Стягиваем обе крышки генератора болтами, предварительно установив заднюю крышку по меткам.
Устанавливаем на место снятые элементы (регулятор, диодный мост, щетки и т. д.) и закрепляем их.
При сильном износе щеток их лучше сразу заменить, чтобы через небольшой промежуток не пришлось снова лезть в генератор для их замены. Ставим на место защитный кожух.
Собранный генератор устанавливаем на автомобиль, фиксируем крепежами, регулируем натяжение ремня, подсоединяем проводку, проверяем работоспособность.
Если все работы выполнены правильно, он будет работать бесшумно.
Все работы по замене занимают не более 2 часов и позволяют полностью восстановить работоспособность генератора.